martes, 8 de noviembre de 2016

¿Es el urea-formol un barniz aconsejable? Mi opinión sobre el barniz más usado en nuestro país.



Recientemente he visto algunos artículos por parte de los fabricantes de barnices donde se defiende la utilización del urea-formol en nuestro país.
Indican que es un producto seguro, que cumple con las normas de compuestos volátiles orgánicos (VOC) y que tiene un lugar en el mercado pues colma los gustos de aquellos que quieren un suelo más "protegido"

En cuanto a su toxicidad y conveniencia para un hogar, como no puedo rebatir sus datos me limitaré a explicar mis observaciones:
Dar estos barnices en un piso conlleva acabar con la vida de cualquier organismo vivo de tamaño inferior a un gato.
Peceras con peces panza arriba, pájaros tiesos, plantas achicharradas, y si no espantas los insectos antes de barnizar, estos mueren y acaban pegados en el barniz. Eso es un dato concluyente y no hace falta ser químico para comprender que es una locura dar eso en tu casa.


Dicen que si te proteges adecuadamente no hay ningún riesgo para el que lo aplica… Esto me enerva particularmente.
La protección adecuada sería cubrir por completo tu cuerpo con un traje estanco, y la típica máscara con filtros para todo tipo de volátiles orgánicos que cubre todo el rostro, incluidos los ojos. Eso que yo sepa no lo hace nadie. La consecuencia es que por ejemplo, mi padre tiene bronquitis crónica, y si barnizo algo en su casa con poliuretano, acaba en el hospital por la reacción que le produce. O que un conocido barnizador en mi localidad nos dejara hace algunos años por causa de un cáncer ocular. Esa es la consecuencia, dañar irreversiblemente e incluso fatalmente nuestra salud.

Por zanjar este tema: la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en sus últimos informes lo ha clasificado en el grupo 1, Carcinógeno confirmado para humanos (cáncer nasofaríngeo). Todos los contrachapados, barnices de urea e incluso muchos productos de limpieza emiten estas desagradables sustancias.

Parquet urea blanquecino
Piso con sus tres manos en urea. Puede que sea el más duro pero así envejece.

Tarima barnizada en urea blanquecino
Típico aspecto velado de otro piso con sus tres manos en urea- formaldehido 
Más información sobre el formaldehído:




En las etiquetas de esos productos se explica que son para uso industrial en un sitio con ventilación mecánica. La realidad es que se aplican en domicilios y que para evitar problemas con los otros vecinos, que te pueden denunciar y de hecho lo hacen, se cierran todas las puertas y ventanas e incluso se sellan con cinta las puertas. Eso agrava el problema de la toxicidad pues las emanaciones se mantiene concentradas hasta que el secado nos permite entrar a ventilar.

Por supuesto que todas las marcas tienen barnices que si se pueden usar en el ámbito doméstico pero no son los que el profesional acaba usando.

En cuanto a la calidad en si de el producto:

Su inestabilidad frente a los agentes contaminantes que siempre suelen estar presentes en un hogar los hace muy poco aconsejables para el que los trabaja. A nadie le gusta terminar su trabajo y que quede lleno de pinchitos o de cráteres por algún capricho del destino. El fabricante del barniz se lava las manos y nosotros no cobramos el piso, a parte del importante descrédito frente al cliente.
Eso no es tolerable, y tener que andar con fórmulas de verano e invierno, aditivos espesantes, antisiliconas, retardantes y demás parafernalia química convierte este oficio en un galimatías químico poco fiable, a parte de agravar la toxicidad del conjunto.

La inmensa mayoría de los que aplican urea en nuestro país no acaban con una mano de poliuretano, con lo que la mayor parte de los pisos en algunas zonas de España, como la zona centro , tienen un aspecto blanquecino que está haciendo perder a la gente la fe en sus suelos de madera. Promocionar este tipo de productos no nos hace ningún favor sino que nos desprestigia a todos.

Algún fabricante de urea ahora advierte de que su producto no debe usarse de acabado pero eso es ahora, antes podías leer en todas sus garrafas las palabras “barniz de acabado”
La razón de todo esto parece clara: de momento las ventas de urea son mucho más altas que las de poliuretanos al agua. Poderoso caballero es don dinero.

España es uno de los pocos países donde se fabrican estos barnices, puede que cuando los dinosaurios empresariales sean sustituidos por otras nuevas generaciones todos estos productos pasen al olvido, al menos así lo espero.

Las normativas siempre van a la zaga de la investigación, y en un país tecnológicamente menos avanzado se traduce en que se retrasan aun más. Eeuu. Alemania, Suecia, son países donde es imposible encontrar estos barnices y sus legislaciones son mucho más duras.

La cantidad razonable de un producto carcinógeno en un hogar es cero.

A los romanos les encantaban sus tuberías de plomo que les producían graves dolencias, y la gente hace siglos se empolvaba la cara con polvos de plomo que les originaban otras cuantas, pero al final la historia relega al olvido las costumbres nocivas y ésta lo es.

Por seguir con otros ejemplos históricos, yo tampoco quiero acabar como los famosos sombrereros locos, cuya locura provenía del mercurio que usaban en la fabricación de sus sombreros. No hay ningún trabajo que merezca la pena si pone en riesgo tu vida o tu salud.

Formaldehído, salud y embarazo.

martes, 1 de noviembre de 2016

El arte y la madera. Los pavimentos artísticos.


En todos los ámbitos de la construcción hay cosas mal hechas, bien hechas y las que trascienden a la categoría de arte.
El arte es algo que me apasiona y cuando encuentras algo que aúna tus gustos y tu trabajo, se convierte en casi un privilegio pues te hace sentir plenamente orgulloso.
Es por ello que me gustaría hablaros de los pavimentos históricos y artísticos y de lo que la técnica actual ha llegado a poder hacer con la madera.

Muestras parquet histórico artístico Pedro Ferrero


Algunas personas creen que la madera es algo del pasado pero cuantas más cosas se intentan con ella, más me doy cuenta de que sus propiedades, no sólo en cuanto a lo que se refiere a la estética, sino a su practicidad, es inigualable.
Actualmente las estructuras más avanzadas en cuanto a sus posibilidades mecánicas siguen siendo hechas de madera, como por ejemplo las vigas de madera laminada que permiten salvar distancias enormes entre pilares, cuando el metal o el hormigón fracasarían estrepitosamente.

Parquet historico 1Parquet historico motivo central 2

Pues bien: los pavimentos históricos tuvieron su origen en la Francia de la Ilustración, como tantas otras cosas especialmente beneficiosas para la humanidad.
Los edificios eran de estructura de madera pero los suelos se hacían en piedra, generalmente mármol.
Aún a pesar de ser un material muy resistente, exigía mucho trabajo de mantenimiento en su limpieza y abrillantado. Como ámbas cosas requerían bastante cantidad de agua, la humedad acababa afectando a la estructura y eso ponía en grave peligro a la edificación. Por ello empezaron a sustituir las baldosas de mármol por otras de madera y aprovecharon para crear dibujos combinando diferentes especies, lo cual le dió otro nuevo aliciente al nuevo pavimento: la facilidad para crear belleza. El éxito de estos pavimentos y su practicidad les ha dado su nombre; son tan adecuados y longevos que han llegado hasta nuestros días, por eso son pavimentos históricos. Las cosas que no funcionan se pierden en el olvido.

Muestra parquet artístico 1Muestra parquet artístico 2


Algunos han llegado a ser muy famosos, como el tipo Versalles, uno de los ejemplos más extendidos de este arte en madera.

Este es el pasado de este tipo de pavimento, pero la constante innovación de nuestra especie, con la inclusión de la informática, en especial en su faceta de diseño y realización milimétricamente perfectos le ha dado infinitas posibilidades a el material de construcción por excelencia.
Parqué artístico 3

Ahora es posible crear cualquier diseño para obtener obras increíbles y reproducir cualquier tema por complicado que este sea. Algunos visionarios ya encontraron inmensas ventajas para crear arte con la madera y es un ejemplo muy claro la obra de Gaudí en la que no faltaban los suelos artísticos en madera.

Evidentemente la manufactura de estos pavimentos y la calidad de las maderas empleadas los hace caros con respecto a cualquier otra solución, pero desde mi punto de vista, y espero no ofender a nadie, me produce cierto sonrojo que la gente se gaste las cantidades que se gasta en caros muebles o supuestas obras de arte cuando lo que más se ve y luce en nuestro hogar es el suelo que pisamos.

Lagartos de Escher por Pedro FerreroTigre en madera por Pedro Ferrero

Por otra parte, me gustaría deciros que este pavimento tiene tal espesor, de 14mm- 18mm o más, que no sólo sería vuestro suelo sino el de vuestros hijos, no en vano son pavimentos históricos.

Golondrina en cad para cortar en madera
Golondrina en cad lista para cortar.
Todas las fotos y el vídeo pertenecen a Árbore, la empresa de Pedro Ferrero, uno de los pocos expertos que aún pueden realizar estas maravillas en madera.

viernes, 28 de octubre de 2016

¿LA MADERA ES UN LUJO?

Muchas personas han llegado a creerse esto. El laminado es mucho más económico que la madera. Puede que con los precios de colocación reventados de hoy en día sea así pero creo que este tema merece un análisis más profundo.

Primero habría que diferenciar los laminados decentes de los que no lo son. Un material adecuado de este tipo suele valer más de 14 €/m2. Sumando la mano de obra, adaptar puertas y el rodapié, el precio de partida serían Unos 28 €/m2 (de ahí para arriba) Hay materiales mucho más baratos, pero por hacer un análisis más serio, considero uno medianamente decente en cuanto a sus características.

Para instalar un parquet, con los mejores materiales, colas y barnices y una madera de roble normalita, partimos de 50€/m2

Pues vaya, justamente el doble. Así es pero hay que saber lo que estamos comprando y lo que podemos esperar de ello.

Cuando pasen quince años, con las consiguientes fugas, accidentes y el desgaste diario ambos pavimentos habrán de ser reparados pero ocurre que el laminado tendrá que ser sustituido por completo pues los diferentes modelos se cambian muy a menudo y ya no encontraremos el mismo.
En el caso de la madera se lija y barniza, incluso usando barnices caros como el poliuretano al agua, rondaríamos de media los 19 €/m2.

Pues bien, contando que el piso es nuestro, y una media de quince años por reparación, sustitución, en el caso del laminado, ésta sería la cuenta para sesenta años:

Parquet pegado  50€ + (3 x 19€) = 107 € gastados en cada metro cuadrado.

Laminado        28€ x 4         = 112 €

Evidentemente se pueden usar materiales mucho más baratos pero quería considerarlo en igualdad de condiciones con respecto a la calidad empleada.
La casa donde vivo fue lijada hace 22 años y aun tiene buen aspecto. Desde ese punto de vista, podemos considerar periodos entre reparaciones aún mucho más amplios. A una persona medianamente cuidadosa una madera puede resultarle la opción más económica, frente a personas que maltratan mucho su suelo, a los cuales les saldrá más a cuenta un laminado.

Roble francés espiga gran formato barnizado con poliuretano al agua
Parquet de roble de gran formato. Su espesor de 14mm hace que pueda ser usado por dos generaciones, ud. y sus hijos. Y de momento estéticamente la madera sigue siendo bastante superior. Los laminados no tienen un dibujo diferente en cada tabla y la imitación de los dibujos y textura aún es bastante pobre.

Pero hay algo muy importante: en las casas hay accidentes. Reventones de manguitos de lavadora, roturas de bajantes, tubos de calefacción corroídos etc. Son pocas las personas que se libran de ellos en su vida.
Pues bien: cuando esto ocurre, en el caso de una madera, sólo tenemos que esperar a que seque, pegar y cambiar tablas que ya no sirven. Siempre es arreglable.
Con el laminado solo resta cambiarlo por otro y eso lo hace tremendamente irrentable. Puedes tener tu piso perfecto y nuevecito, tener una fuga y a la basura todo.

Que cada cual instale lo que pueda o lo que crea que mejor resultado le va a dar pero creo que a parte deberíais considerar lo que os cuento antes de tomar una decisión. A veces sólo hacemos las cuentas a corto plazo y creo que no es la forma adecuada de enfocar estos temas. No en vano es nuestra casa y deberíamos buscar cosas que permitan ser arregladas.

Cualquier producto destinado a estropearse y que lo cambies completamente (obsolescencia programada) debería ser rechazada por los consumidores y penalizada por los gobiernos ya que genera muchos residuos que se traducen en más problemas para la población en general.

viernes, 2 de septiembre de 2016

Ampliar habitaciones es fácil gracias al parquet

La mayor parte de la gente que compra una casa no está completamente satisfecha con la distribución de las habitaciones. Sobre todo los que han comprado un piso con muchas estancias pero muy pequeñas, o los poseedores de amplias terrazas que no aprovechan.
Es difícil acertar con lo que buscas y muchas veces priman más nuestras circunstancias económicas.

División entre paredes con boquete para nivelar con mortero rápidoCompletando hueco con parquet de roble francésHueco de armario para completar con madera

Roza de división entre habitaciones para completar con parqué
Todas estas fotos corresponden a la reparación de un parquet pegado.
Zona repegada de parquet 1Zona repegada de parquet 2Zona repegada de parquet 3

Por ello, algunos se deciden a realizar el derribo de tabiques con objeto de conseguir estancias más amplias o más adaptadas a nuestras necesidades, con lo que necesariamente necesitamos completar el suelo con el mismo material que tenemos en la habitación.

Si tenemos un laminado, vinílico, terrazo, gres u otro tipo de material artificial y manufacturado la única solución es encontrar el mismo material y de la misma marca, en caso contrario es misión imposible. Dicho esto añadir que los diseños de todos los materiales artificiales se cambia cada muy pocos meses para que una vez agotado, cualquier reparación implique el cambio de todo el material. Como no tengas el material almacenado en tu casa o la suerte de encontrarlo perdido en algún almacén el cambio total del pavimento es inevitable.

Piso terminado barniz al agua 1Piso terminado barniz al agua 2

Piso terminado barniz al agua 3
El mismo piso completamente terminado. Se barnizó con poliuretano al agua satinado.
En el caso de un pavimento de madera no es necesario retirar el material.
Si poseemos una tarima podemos ampliarla pero el arreglo es complicado y necesita bastante mano de obra cualificada. Si el tabique es perpendicular a la dirección de la madera la reparación es costosa pues implica el corte de la madera existente para crear entrantes y salientes a fin de que no quede un corte recto en las tarimas, algo muy feo. Es un arreglo caro, pero también hablamos de un material caro. Cubrir algo así por falta de pericia es vergonzoso.

Vano de tarima de pino norte antiguoTarima completada y con teñido de imitación


En un parquet flotante el arreglo es más sencillo y económico que en las tarimas y encontrar un material similar no es tan complicado, la mayor parte de la gente tiene roble en tres lamas (filas)
El problema sería que el material que tenemos en nuestra casa suele tener un tono diferente por efecto de la luz y para que todo quede igualado deberíamos lijarlo y barnizarlo, con lo cual el arreglo no se notará.

Arreglo de parquet multicapa (flotante)Multicapa de roble completado lijado y barnizado


Mención a parte merece el lamparquet o parqué pegado, en mi opinión el más fácilmente adaptable pues no estamos supeditados a las fabricaciones de las empresas madereras sino que siempre podemos encontrar una tabla de las mismas medidas y características, o muy similares. Incluso cuando los dibujos de la madera no casan, podemos buscar la forma de que no llame la atención visualmente y mediante el uso de morteros rápidos y pastas niveladoras podemos corregir el que unas habitaciones estén a diferentes alturas que las otras.

Es por ello que considero el parquet pegado, con buena cola y de calidad como el suelo más fácilmente adaptable a la completa remodelación de una casa.

¿Acuchillar el parquet o poner tarima?





domingo, 31 de julio de 2016

Por qué se despegan las tablas de mi parquet:



Varios clientes me han informado de que en sus parquets pegados, mejor dicho lamparquets, se despegan tablas con el paso del tiempo, sin haber sufrido una fuga ni tener humedades estructurales.

¿Cual es la causa?
La respuesta es casi siempre la misma: la cola utilizada en la instalación.
Antes de proseguir me gustaría indicar que me refiero a los pisos que acuchillo y barnizo, no a los que instalo, por supuesto. En los que instalo yo jamás se ha dado el caso. Con ello fácilmente se entiende que la cola empleada es primordial y que aparte de incidir en la duración, obviamente también se ha de notar en el precio final.

Existen diferentes colas, casi todas orgánicas. Dentro de estas existen tres tipos, animales, vegetales y resinas sintéticas, más modernas.

Las resinas animales y vegetales son antiguas y es difícil verlas en un piso. Son atacables por los microorganismos y se reblandecen y endurecen según la humedad.

Dentro de las resinas sintéticas encontramos los diferentes tipos de colas que se emplean en parqué pegado y multicapas:

-Colas de urea-formaldehido. No las he visto en suelos pero si en multicapas (parquet flotante) Es una cola que se usa para exteriores pues endurece en contacto con el agua, obteniéndose una unión extremadamente dura. En parquets flotantes, esta unión tan dura hace que en caso de fuga se despegue la capa noble. Es una vergüenza tener que ver cosas así.

-Melamina-formaldehído. Es una mejora con respecto a las anteriores pues resiste los cambios de humedad y temperatura. No se emplean en parquet pegado.

-Termoplásticas. En este grupo encontramos la cola de polivinilo, la más empleada en el pegado de parquet. Las colas termoplásticas resisten los cambios de humedad, estos no afectan a su estructura pero una humedad excesiva en la madera hace que esta crezca y que la madera se suelte en caso de fuga pues esta cola no es elástica sino dura. Otra causa de su poco éxito es que no es capaz de salvar alturas apreciables, merman en el secado y si una tabla no está bien asentada en el suelo, solo se pega por un extremo, y con el paso del tiempo las pisadas sobre ella hacen que se acabe rompiendo la escasa unión.

-Resorcinol y fenol formaldehído: no son de aplicación en el pegado en soleras. Se usan para estructuras de madera laminadas. Son extremadamente fuertes, sobre todo las segundas, cuya unión es prácticamente indestructible.

pegando damero de eucalipto blanco

pegando damero de eucalipto blanco cola poliuretanica-epoxy
En este caso el despegado de la cola se produjo porque los instaladores no quitaron la cera al terrazo antes de pegar. Mucha gente diría que este piso no tiene arreglo, pero si lo tiene. Es cuestión de trabajo y paciencia.
-Poliuretanos: son colas de unión muy duradera, impermeable, elástica y no atacable por los microorganismos. Es una cola muy adecuada para el pegado de madera a soleras y tiene la virtud de perder poco volumen en su polimerización (endurecimiento) lo cual las hace muy útiles en reparaciones, instalaciones etc...

-Silánicas (de xilanos) Son de creación bastante reciente, una variación de la formula de las siliconas. Son elásticas, salvan alturas, endurecen rápido, en definitiva, son muy adecuadas para pegar un parquet, pero solo deben barnizarse con poliuretanos al agua, aceites o ceras pues su cercanía química a las siliconas produce reacciones en los barnices tradicionales.

-Epoxy: el epoxy es una unión increíblemente fuerte y capaz de unir muy distintos materiales, incluso hormigón o metales. Su precio alto no permite encontrarlas más que en procesos muy específicos, en pegado de madera a soleras aún no , excepto en reparaciones de interés histórico-artístico.

Como expliqué antes, las colas más empleadas (más de un 95% de las veces, según mi experiencia) son las polivinílicas. Eso es una merma segura en la duración y calidad del encolado. Muchas tablas pegadas solo a medias, como comenté antes y escasa duración en caso de humedad pues al ser dura se casca fácilmente. A parte de esto decir que necesita soleras compactas pero porosas para comportarse bien. Sobre terrazo o cerámicas y gres tiene una escasa duración. Son adecuadas para hormigón compacto pero con una cierta porosidad, para permitir su agarre. Desgraciadamente las soleras de hormigón en nuestro país son excepcionalmente malas. Una solera para parquet de hormigón debería resistir que lo rayes con un destornillador sin que se desprendan fragmentos y comúnmente las rayo con las uñas, penoso. Lo más normal es que se arranque la capa más superficial de hormigón ante cualquier empuje, con lo cual una fuga no solo afecta a una zona, sino a todo el piso, un desastre.

Cola acetato poco eficaz en solera compactas
La cola polivinílica con la que se pegó este parquet se desprende de la loza e incluso de la madera en caso de fuga pues al ser dura es quebradiza y no arraiga bien en materiales poco porosos.  Para la reparación usamos cola de poliuretano o de silanos. Esos fragmentos blancos son la cola que ha de ser retirada de la superficie

Ante una solera no apta, debería el instalador de la madera, endurecerla, que se puede, o usar una cola más adecuada pero como no es un problema que surja inmediatamente, no suelen hacer ni una cosa ni otra y se ahorran un montón de dinero. Lo peor es que para evitar problemas encolan los cantos de las tablas. De esta forma si una tabla no está bien adherida al suelo, tampoco se hunde ni llama la atención. Indicar que esto es una barbaridad que prohíben las normas tecnológicas de la madera pero que se hace siempre por parte de los destajistas en obra. En caso de fuga, la zona dañada afecta al resto porque son todas ellas una pieza y el empuje de una afecta a todas, otro desastre. Los que sufrís las consecuencias sois vosotros.

Como es un problema que no tiene arreglo como tal, a no ser que las tablas se suelten y permitan ser "repegadas" con un adhesivo más adecuado, sólo podeis prevenirlo, no fregando con mucha agua y muy a menudo pues eso machaca el parquet y prestando la debida atención a partes de vuestra instalación de agua que podrían causar un potencial desastre como tomas de agua de lavadoras o juntas mal selladas en circuitos de calefacción, así como piezas de fontanería estropeadas.

Por supuesto a la hora de afrontar una nueva instalación de madera, optaremos por colas de poliuretano o silánicas.

Existen otras formas de pegado de parquet como el pegado sobre brea o algunos sistemas de encaje en mortero de cemento. Su duración es espantosa, se usaron en los sesentas  y alguno en los setenta, como los hidráulicos pero han resultado un fracaso estrepitoso.

jueves, 16 de junio de 2016

Por complicada que sea tu obra, encontramos la forma de arreglar tu parquet.

A menudo no queremos meternos en la obra de arreglar el suelo porque este tiene muchos desperfectos y nosotros muchos muebles y es frecuente retrasarlo todo lo posible.

Como profesionales debemos ofrecer soluciones a estos clientes para que puedan arreglar la madera de sus casas.
Para ilustrarlo os pondré el ejemplo de este piso que tenía muchas tablas sueltas, muchos muebles pesados, era imposible hacerlo de una sola vez y los clientes estaban un poco escamados por la poca profesionalidad de sus anteriores reparaciones.


Barniz de poliuretano muy oscurecido por el paso del tiempo sobre un lijado chapucero






Como os comento, se hizo el piso de dos veces.
Lijamos de forma diferente a los anteriores lijadores porque al pasar todos todas las lijas en las mismas direcciones habían marcado bastante la madera, una albura de roble muy blandita.
Las maderas blandas son más difíciles de trabajar que las duras y si no se trabaja en dirección a la fibra, como en el caso de una espiga, aún más difícil.

Mucha gente me pregunta como se lija un piso y la verdad, depende de la madera, del sitio donde está colocada e incluso de la forma en que la luz entra por las ventanas. Tengo al menos tres formas diferentes de lijar una espiga y las alterno según muchas variables. En este caso uso una forma algo extraña para paliar los vicios que han inducido en la madera los anteriores lijadores, con técnicas poco adecuadas.

Tras lijar procedemos a pegar todas las tablas sueltas. Había bastantes, sobre todo por la rotura de una fina pasta niveladora sobre terrazo. Usamos una cola de poliuretano que salva mayores alturas para no rellenar con un material quebradizo.

Pegado roble espiga suelto 1Pegado roble espiga suelto 2

Zona despegada roble espiga por fuga y mala solera

Como esta cola tarda en secar, aprovechamos para hacer zonas sobre las que se pondrán objetos que no pueden ser retirados.
Reproducimos el dibujo de la madera en el barnizado de esta zona para que luego no se note.

Parche emplastecido parquet para terminarlo antesPiano sobre parche de parquet terminado



El hacer correctamente los cortes posibilita restaurar el parquet de nuestra casa en las peores situaciones sin perder ni un ápice de su belleza.

En este piso se utilizó un gel en las manos intermedias para poder realizarla en un tiempo récord, unos dos días cada parte, incluyendo el pegado, lijado y barnizado.
Se acabó con Bona Wave satinado.

fondo poliuretano al agua roble francés espiga recta con cenefas 1fondo poliuretano al agua roble francés espiga recta con cenefas 2

fondo poliuretano al agua roble francés espiga recta con cenefas 3fondo poliuretano al agua roble francés espiga recta con cenefas 4

Vamos aplicando manos de poliuretano al agua hasta completar el trabajo.

Parquet habitación piano sobre parche terminada

Lamparquet roble en espiga recta barnizado con poliuretano al agua 1

Lamparquet roble en espiga recta barnizado con poliuretano al agua 2

Como veis es posible restaurar completamente un piso de parquet, usando los materiales y técnicas adecuados, sin que eso suponga una larga y tediosa obra. Incluso en las peores condiciones.

domingo, 15 de mayo de 2016

10 razones por las que prefiero el poliuretano al agua.

1. Los barnices tradicionales, ureas, nitrocelulósicos o poliuretanos amarillean mucho por efecto del sol. La belleza de una madera depende de que el barniz sea transparente e incoloro. Si lo que queremos es que se vea hermosa por más tiempo debemos recurrir a aceites, ceras o poliuretanos al agua.

2. Un barniz para madera debe ser elástico pues las dimensiones de la madera varían según la humedad. Los barnices tradicionales al ser muy duros se cuartean, sobre todo el urea. 
Que un barniz sea duro, cosa que muchos pedís, no es ni mucho menos aconsejable porque aunque se raye menos, el aspecto general suele terminar siendo desastroso, mucho peor que unos arañazos.
En ese sentido los barnices al agua de calidad tienen una dureza suficiente y son muy elásticos.

Barniz urea cuarteado y blanco sobre tarima de grapia
Urea formol, el barniz más usado en España y el más duro y sin embargo el que peor envejece.
3. La cantidad de disolventes en los barnices de toda la vida es exagerada y nada adecuada para un entorno doméstico. En legislaciones más concienciadas y avanzadas que la española, no se permite el uso de estos barnices pues está probado que afectan a la salud humana muy negativamente.

4. Los ureas y poliuretanos, sobre todo estos últimos se ven afectados por contaminaciones de grasas o cambios de ph, aceites naturales de la madera, temperaturas bajas o altas, corrientes de aire, disolventes, etc. con lo que el acabado perfecto es muy difícil de conseguir. Son frecuentes los cráteres, brochazos que no esparraman, granitos frente a ventanas, reacciones raras frente a la cocina y decenas de cosas por el estilo.
Estos fenómenos se dan mucho menos con los barnices al agua y tienen una más fácil solución en caso de producirse. Son mucho más estables químicamente.

ojos de pez o cráteres por reacción química adversa en urea
Cráteres por contaminación ácida, típica de las siliconas.
5. Los barnices tradicionales plastifican la madera, enterrando su textura y dibujos bajo una capa gruesa de barniz. Eso desde un punto de vista estético no es nada deseable pues hace perder a la madera su aspecto natural y buena parte de su belleza.
Gracias a que quedan mucho más claros, los parquets barnizados con poliuretano al agua, no tienen que ser limpiados tan a menudo como los tradicionales, mucho más oscuros, lo que facilita que se vea el polvo.

6. Los barnices al agua, ceras y aceites no penetran tanto en la madera y eso hace que lijarlos produzca menos pérdida de material. 
Usando los barnices más avanzados, tendremos más lijados posibles y eso es un ahorro pues el número de lijados en un parquet es limitado, sobre todo en un multicapa (parqué flotante)

7. Otro tema relacionado con la seguridad es que los barnices al agua no arden, ni explotan ni producen deflagraciones. Los poliuretanos tradicionales cuando secan desprenden gases altamente inflamables y bajo ciertas circunstancias pueden entrar en combustión.

Zona nueva y vieja acusada diferencia de contraste y color poliuretano
Acusada diferencia entre zona vieja y recién lijada donde se aprecie lo amarillo que se pone un barniz tradicional con el paso del tiempo
8. Los barnices al agua, aceites y ceras son arreglables por zonas y se pueden rebarnizar sin problemas. Rebarnizar un poliuretano es una lotería, lo mismo queda perfecto que nos arrepentimos de haberlo hecho.
Si se lija una habitación de un piso con barniz tradicional siempre hay una diferencia muy acusada en el tono.

9. Hacer parte de la casa mientras vivimos en ella es sólo posible con los barnices modernos. Vivir en un piso donde te están barnizando urea o poliuretano es insoportable.

roble barnizado con poliuretano al agua satinado
Roble barnizado con poliuretano al agua.
10. Los tiempos de secado se reducen enormemente con los poliuretanos al agua.
Si la tercera mano de un urea tarda 48h o más y un poliuretano 24h, el barniz al agua tarda entre seis y cuatro horas según la marca. Podremos entrar en nuestro hogar antes, e incluso programarlo para poder dormir en casa, prescindiendo de gastos en hoteles y molestias a amigos y familia.

miércoles, 11 de mayo de 2016

El laminado, una buena opción si te lo hace un profesional.


Reconozco que no soy un fan de estos materiales. La experiencia me indica que sólo son una buena opción si el material es bueno y está correctamente montado. Las instalaciones por aficionados de materiales de baja calidad son una forma de tirar el dinero más que un ahorro. Pisos que se abren por todos sitios, que crujen o que incluso se rompen o comban son cosas que vemos todos los días.

Lo más importante en un laminado es aquello en lo que menos nos fijamos, el tablero de partículas del que está compuesto. Digamos que la unión entre las tablas es tan sólida como el tablero del que están compuestas.
Si el tablero no es compacto la unión es débil, mucho más en los laminados actuales cuya unión es mecánica, en vez de con cola como antaño.
La unión en un sistema click se basa en que la forma del macho que encaja en la anterior tabla posibilita que, una vez que está montada no se puede separar tirando de ambas, pero si el tablero es malo, se rompen sin más.

Sistema click en multicapa (flotante) da Cruz
Detalle de unión tipo click en un multicapa. Los sistemas de unión varían pero siempre se basan en la forma de las tablas, de ahí la importancia de no romperlas en el montaje.


Los laminados con unión click tienen un sistema de montaje muy particular. Se hace por habilidad, sin abusar del taco y el martillo.
Ésta sería la forma correcta de montarlo, pero la más común es poner las tablas frente a las otras y meterlas a base de golpes, lo que a menudo ocasiona que se rompan bastante los encajes de las tablas y que al menor problema de dilatación o humedad se abra el material.

Es por ello que recomiendo comprar materiales de calidad, con tableros compactos y prescindir de las instalaciones poco delicadas del ingente número de personas que se dedican a montar estas cosas sin tener la menor idea de lo que hacen.

Elige tu laminado adecuado.

jueves, 14 de abril de 2016

Las diferentes formas de añadir color a nuestra madera.

No es infrecuente que una persona se canse de algo de tanto verlo o que pretenda conjuntarlo con una nueva decoración, con sus nuevos tonos de colores.

Si disponemos de un material artificial la única opción es cambiarlo pero si se trata de madera afortunadamente no hace falta tal cosa; de hecho las opciones decorativas son innumerables.

Para entender bien los teñidos primero estudiaremos el soporte, la madera. Si nos fijamos en su textura desde cerca, vemos que hay vetas más hundidas, que se alternan con otras que sobresalen, creando un bonito dibujo. En nuestro argot las denominamos veta y veta profunda.

Esta diferenciación es importante porque podemos teñir cada tipo de veta de un color, si es preciso o dar el mismo tono al total de la tabla, así como usar productos totalmente opacos u otros con diferentes grados de transparencia.

Tarima pino envejecido teñida y barnizada con poliuretano satinadoTarima de pino reparada lista para teñir


Imitación tono y contraste teñido de imitación
Teñido para imitar pino viejo y su contraste

Si aplicamos un tono transparente, el color del tinte se suma al de la madera, obteniéndose un tercer tono, que es el que tenemos que mostrar al cliente. Siempre hay que hacer una muestra en la propia madera del piso, pues cada madera es única y el tinte actúa sobre ella también de forma única, no valen muestras de madera parecida.
Cuanto más diluido el tinte, más sutil es el efecto y si por contra es más concentrado obtenemos mayor coloración.
Este tipo de teñido es el más socorrido para imitar tonos de maderas diferentes, en reparaciones, por ejemplo.

Teñido muestra robleTeñido muestra roble corregida


Podemos aplica el tinte y luego lijar las tablas muy superficialmente para obtener efectos de “decapé”

Decapé esmeralda carmín y púrpura sobre roble
Decapé en esmeralda, bermellón y púrpura

Si aplicamos un tono opaco, con un tinte al aceite o a la cera, por ejemplo, el tono obtenido es muy cercano al del tinte que usamos. Mediante determinadas formas de aplicación podemos depositar tinte solo en la veta profunda, obteniéndose un “decapé” de tonos pastel muy llamativo.

Tinte a la cera azul
Muestra tinte a la cera

Si recurrimos a tintes completamente opacos obtenemos tonos uniformes y la presencia de la veta profunda le confiere un curioso acabado a la madera. Debemos preservar siempre el tinte cubriéndolo con un barniz adecuado y compatible. Si no lo hacemos aparecerán calvas en las zonas de desgaste.

Pintura sobre madera
Tinte tipo pintura
Pintura negra sobre madera


Mediante la aplicación de diversas técnicas podemos personalizar el color más, marcar más las vetas o combinar diferentes colores, así como variar la capacidad de penetración del tinte.

Como podéis ver las posibilidades son casi infinitas.

El mismo tinte blanco con diferente tratamiento
Muestra tintada con parte trabajada de forma diferente

Cabe destacar también la existencia de barnices tinte, diseñados para añadir el tono en el propio acabado. Las diferentes marcas de barnices tienen casi todas estos productos e incluso se pueden pedir con colores personalizados.

Jaime Serra, un experto en tintes.